ZOOM sur: Le Skywatcher 150/750 T29
Le SkyWatcher 150/750 Black Diamond.
Premier test que je ferai sur ce blog sera le 150/750 de
chez Skywatcher, pour la simple et bonne raison que je l’ai à dispo dans ses 2
versions : Black Diamond et
classique.
Description
C’est un tube optique de type Newton avec miroir parabolique
en SiO2, de diamètre 150mm et focale 750mm, donc ouverture à 5 pour un
poids légèrement inférieur à 5kg.
Encombrement 180 mm x 700 mm
Le prix indicatif en version tube Seul est de 310€, équipé d’un
porte oculaire à mouvement fin (démultiplication 1 :10), et 560€ sur une
monture NEQ3-2 manuelle.
Prise en main :
Ce tube peu cher ouvre les portes à l’observation visuelle,
et à la Photographie à coût raisonnable, si on sait bricoler un peu. Je vous
rassure, rien de franchement compliqué, et avec un outillage courant et de la
matière première commune et peu chère.
Je l'utilise avec les oculaires Skywatcher WA 58°. Ce télescope saura vous satisfaire tant en ciel profond qu’en planétaire. Il tolère bien une Barlow x2 ou x3, pour peu que la collimation soit propre.
Je l'utilise avec les oculaires Skywatcher WA 58°. Ce télescope saura vous satisfaire tant en ciel profond qu’en planétaire. Il tolère bien une Barlow x2 ou x3, pour peu que la collimation soit propre.
La collimation, c’est l’opération de réglage d’un tube
optique visant à aligner des pièces optiques. En gros, on veut que l’axe du
miroir du fond du tube (primaire), celui du miroir de devant incliné (le
secondaire) et de l’oculaire soient confondus. Cela à l’air complexe, mais non.
N’ayez pas peur de ce mot : la Collimation, une fois
que l’on a pratiqué 2 ou 3 fois, est simple et instinctive. Là encore je ne
saurais que trop vous recommander de prendre contact avec une association Astro
locale, ou un astronome amateur de votre localité pour vous coacher. C’est comme
cela que j’ai appris (Merci au Lorrain Globulax !)
Sur un tube de cette ouverture
(voir
mon article Choisis son premier instrument), c’est assez pointilleux mais
loin d’être insurmontable, on y passe juste un peu plus de temps .
J’opère généralement l’alignement avec un Cheshire, puis affine
en pointant le télescope sur une étoile défocalisée. Le réglage est stable dans
le temps, le barillet tenant le miroir est simple et à la mécanique efficace.
L’utilisation du tube en visuel ne nécessite pas d’attention
autre que l’alignement des miroirs. Et jusqu’à présent, aucune mauvaise
surprise.
Le seul point sur lequel j’ai une remarque est sur le porte oculaire
simple, que nous avons sur celui su Club. Il est difficile d’avoir une mise au
point. Le porte oculaire démultiplié vaut dans les 120 € en accessoires. Mieux
vaut le prendre déjà monté lors de l’achat de ce tube.
Globalement, Il est lumineux, compact et fiable. C’est un
bon compagnon pour découvrir le ciel. Je l’utilise avec une monture équatoriale
NEQ5 motorisée
Il vous donnera aussi la possibilité de faire de
l’Astrophotographie. Il faut juste opérer 2 petites modifications assez simples
à mettre en œuvre, visant à limiter les reflets internes, la description de ces
modifications sera décrite juste après
Améliorations
En visuel et en Photo, la première chose à avoir avec ce tube, c’est
une sorte de bouchon que l’on peut glisser sur l’arrière du tube, afin d’éviter
à la lumière d’entrer par derrière. Je me suis fait avoir un soir, avec la
lumière rouge posée sur ma caisse juste derrière le télescope, ayant par le fait
cramé de rouge mes brutes, et c’est seulement en regardant après avoir démonté
le dispositif photo pour contrôler en visuel que je me suis aperçu que mon fond
de ciel à l’œil nu n’était pas du tout le même qu’à l’oculaire, la seule pollution
lumineuse en cause étant ma frontale posée derrière.
Pour cela, il suffit de découper dans un tapis de sol de gym
(3€ à Decath’) une languette dont la longueur est le périmètre du barillet, sur
5cm de large, et un disque faisant le diamètre du barillet.
On colle à la colle néoprène ces 2 pièces comme si l’on
voulait faire un couvercle de boite de Camembert, et c’est tout. Une fois mis
en station et à température, on peut mettre ce cabochon à l’arrière du tube. On
peut même y fixer un ventilateur de PC pour la mise en température.
Tant que l’on y est, profitez de la grosse chute de tapis de
sol pour vous faire un pare buée à emmancher à l’avant du tube ! Là encore,
un savant calcul à faire : on réalise un rectangle dont la longueur correspond
au périmètre de votre tube, et la largueur 3x le diamètre. On le roule en
cylindre et on colle les flancs en largeur ensemble et assure avec un coup de Strong-Tape
à l’extérieur.
Vous venez pour une poignée d’€ de vous prémunir des reflets
extérieurs et retarder le dépôt de buée ou de givre.
Pour les reflets internes, apparaissant généralement lors de
longues poses photographiques, cela provient des bords des miroirs et c’est un
poil plus complexe, mais vraiment un poil. Il faudra démonter le bloc complet arrière
maintenant le primaire, la dépose de cet ensemble est possible en dévissant les
petites vis noires, puis réaliser un masque, que l’on appelle un Baffle.
Ce baffle est un simple cercle noir de 5 ou 6 mm de large masquant
le chanfrein (biseau du bord du miroir). Il peut être confectionné en contreplaqué
de 3mm peint en noir, découpé dans une feuille de plastique dur mat ou imprimé
en 3D, et ensuite collé sur les 3 brides du miroir primaire.
Pour le secondaire, noircir les bords du miroir avec un
marqueur indélébile si besoin.
Là encore c’est une modification sans risque, peu chère et
pouvant être faite si le besoin s’en fait sentir lorsque l’on s’adonne à l’astrophotographie.
Cela évite les étoiles à aigrettes
baveuses.
Quelques Images
Les photos ci-dessous ont été prises avec ce tube, sans
aucune de ces modifications ou accessoires, en ciel péri urbain à l’Aérodrome
de VESOUL.
